Меню
StopGame  Железный дайджест  Производительность из воздуха — как правильно расположить кулеры

Самое актуальное

  • «Инфакт» от 16.01.2019 — Dota Auto Chess, бесплатная CoD: Blackout, боссы в Sekiro, экранизация Uncharted, Resident Evil 2…
  • Обзор игры Double Cross
  • Catherine — Разговор на взрослые темы
  • Марафон Call of Duty, часть 2 (экспресс-запись)
  • Destiny 2. Истребители прошлого года
  • Уже доступно! Пять игр на эти выходные (11.01.2019)
  • Пользовательский обзор недели
  • Видеопревью игры Hades
  • Sims 4. Слава или смерть
  • Обзор игры Fitness Boxing
  • Мобильные стратегии — это реально!
  • Пользовательский обзор недели
  • С Новым годом!
  • Обзор игры АТОМ RPG
  • Открытие голосования за лучшие игры 2018 (экспресс-запись)
  • Самые ожидаемые игры 2019 года
  • Ретрозор — Civilization, «Корсары», Vanguard Bandits
  • «Что? Где? Когда?». Последняя игра 2К18-го
  • Magic: The Gathering Arena. Финальный аккорд
  • Душевный подкаст №19 — Любим мульт про Человека-паука, не любим Аквамена, выбираем игру года…
  • «Своя игра»: StopGame против DTF
  • Вся суть Red Dead Redemption 2 за 5 минут (или больше) [Уэс и Флинн]
  • Super Seducer 2. Совершенство
  • Разбор полётов. Transformers: War for Cybertron
  • Вся суть Call of Duty: Black Ops 4 за 5 минут [Уэс и Флинн]
  • Видеопревью игры Era of Celestials
  • Пользовательский обзор недели
  • Magic: The Gathering Arena. Силед — мы тоже не знаем, что это значит
  • Dangerous & Dragons. Рождественский Special
  • Обзор игры Below

Производительность из воздуха — как правильно расположить кулеры

При выборе деталей для компьютера часто пытаются сэкономить на корпусе. Главное, чтобы побольше стекла и вентиляторы с подсветкой в комплекте. Много «вертушек», конечно, всегда хорошо (а подсветка — ещё лучше), тут сомнения нет, но важно знать, что как дизайн корпуса, так и расположение вентиляторов могут серьёзно повлиять на то, как часто вам нужно будет чистить «коробку». В некоторых случаях это даже может затронуть производительность в играх.
Производительность из воздуха — как правильно расположить кулеры
Много RGB-«вентов» в комплекте — это замечательно, но что-то с этим корпусом не так…

Пылесборник Шрёдингера

Пыль — один из главных врагов компьютера, и её слои на компонентах — лишь часть загадки. Пыль любит накапливаться на пластинчатых радиаторах, и если эти радиаторы регулярно не прочищать, то компоненты начнут перегреваться. Результат — более низкие частоты как на процессоре, так и на видеокарте. Соответственно, производительность упадёт вместе с ними, а это приведёт к снижению быстродействия.

Например, карты NVIDIA с их автоматическим «оверклоком» NVIDIA Boost очень чувствительны к повышению температуры. Спецы из Gamers Nexus говорят, что карты NVIDIA дают возможность повышать частоту до одного уровня, если температура чипа опускается до 70 градусов, а начиная с 60—63 «бусты» могут подняться ещё выше.

Стабильность частоты карты также важна — чем меньше колебаний, тем меньше fps будет «прыгать», а соответственно, игра будет плавнее. Если средняя температура вашей карты, например, 65 градусов, то постарайтесь её опустить до 62-61 — тогда у Boost будет возможность поднять частоту повыше.
Производительность из воздуха — как правильно расположить кулеры
NVIDIA использует технологию GPU Boost, которая постоянно улучшается. Так, последняя версия способна автоматически регулировать изменения частоты по одиночным точкам напряжения, что означает более точные автоматические «оверклоки».
Процессоры от Intel также легко спускают свои бусты, если чуют перегрев. В их случае падение начинается, когда процессор достигает максимальной разрешённой температуры. При использовании заводских кулеров достигнуть этой температуры очень легко в плохо вентилируемом и пыльном корпусе. При «задыхающемся» процессоре игры могут начать сильно «подвисать» без очевидной на то причины. Пыль может значительно ухудшить жизнь даже владельцев Pentium и Core i3, которые нормально работают под «стоковым» вентилятором.

Важность типа видеокарты и расположения блока питания

Дополнительный фактор, способный повлиять на температуры комплектующих, — дизайн кулеров самих компонентов, например видеокарт. Так, карты могут быть охлаждены самым простым вентилятором с направленным движением выдува — такие типы кулеров хорошо подходят в маленькие корпусы, так как большое количество тепла выводится сразу через задний выхлоп карты. Этот тип охлаждения часто дешевле, но работает громче, и средняя температура чипа в случае с ними превышает 80 градусов.

Карта с ненаправленным выхлопом же выдувает горячий воздух прямо в корпус, поэтому сам графический чип хоть и будет прохладнее, но компоненты материнской платы начнут перегреваться. В данном случае циркуляция воздуха в системнике крайне важна — горячий воздух нужно срочно выводить. Водяное охлаждение, конечно, самое удобное — горячий воздух сразу выдувается вентилятором наружу, но такие карты часто стоят намного дороже.
Производительность из воздуха — как правильно расположить кулеры
Движение воздуха в БП.
Конечно, не стоит забывать, что и блок питания (БП) двигает воздух. Его всегда следует ставить вентилятором вниз — тогда он не будет пытаться охладить себя горячим воздухом из «кейса». БП работают изолированно — холодный поток входит внутрь, а горячий сразу выходит. Именно поэтому наилучшее расположение этого компонента — в нижней части корпуса. К счастью, чаще всего «кейс» средних размеров с нижним расположением БП совмещают с картой ненаправленного выдува — в таком случае расположение вентиляторов играет важнейшую роль при контроле температур, регулируя циркуляцию воздуха и накопление пыли.

Как избежать накопления пыли?

Как же удостовериться в том, что этой самой пыли в корпусе копится по минимуму? Первым делом надо пылесосить дома. Пылесос сам по себе очень полезная вещь, которую мы часто используем слишком мало. И не держите компьютер на полу — там пыли, песку, волосам и всему остальному проще всего проникнуть внутрь. Кроме того, проверьте, сколько вентиляторов в корпусе, как они расположены, куда дуют и стоят ли перед ними пылевые фильтры. В случае с более дорогими корпусами самые важные места (передняя панель и под блоком питания) уже покрыты съёмными фильтрами, которые обязательно нужно чистить каждые пару месяцев, особенно если у вас дома есть питомцы или просто много пыли. Если у корпуса нет пылевых фильтров, то их достаточно легко сделать самостоятельно — надо достать сетку и магнитные наклейки, после чего просто вырезать по размеру.

Раньше к движению воздуха не относились серьёзно — хорошо, когда сзади был один выхлопной 80-миллиметровый вентилятор. Сегодня популярностью пользуются два главных типа регуляции циркуляции воздуха в корпусе — отрицательное и положительное давление.

Отрицательное давление

Отрицательное давление основывается на том, что из корпуса выдувается больше воздуха, чем втягивается. Соответственно воздуху нужно найти возможность попасть внутрь. Результат — каждая щель действует как место втягивания, и вся пыль, волосы и даже насекомые могут быть легко затянуты в корпус. Главная проблема такого подхода — невозможность поставить в эти щели пылевые фильтры: нужно иметь либо волшебный корпус без единой щели (такие есть?), либо заполнить всё вручную (зачем?). Главный плюс — не нужно волноваться о пылевых фильтрах, потому что корпус втягивает воздух не через вентиляторы, а через щели. Зато нужно беспокоиться обо всех этих слоях пыли внутри, как на компонентах, так и на проводах.
Производительность из воздуха — как правильно расположить кулеры
Отрицательное давление в корпусе.
Если вы хотите создать в корпусе такое движение воздуха, советую хорошенько подумать. Отрицательное давление очень легко превратить в положительное — нужно лишь повернуть один-два вентилятора так, чтобы они втягивали внутрь. Тогда воздуха будет втягиваться больше, чем выдуваться. В результате каждая щель станет местом выхлопа, в том числе и горячего воздуха от процессора и видеокарты. Таким образом в корпусе создастся постоянное перемешивание и движение воздушных потоков, которое даст компонентам возможность не «задыхаться».

Положительное давление

Для создания положительного давления в переднюю часть корпуса чаще всего ставят два втягивающих, а в заднюю — один выдувающий вентилятор. Это, конечно, если корпус поддерживает такое расположение «вентов». Один из самых популярных корпусов прошлых лет, Corsair 200R, позволяет установить лишь один вентилятор спереди. В таком случае нужно поэкспериментировать с позицией второго — с горячей видеокартой можно пустить холодный воздух сбоку прямо на перегревающийся компонент, что значительно понизит температуру. А если перегревается процессор, то сверху. Посмотрите, как вентиляторы работают в вашем корпусе — куда дуют, где стоят, и в зависимости от этого попробуйте их подвигать. Каждый корпус индивидуален, поэтому универсального решения нет. Самое главное — сместить баланс в пользу втягивания воздуха. И опять-таки убедиться в том, что перед каждым втягивающим вентилятором есть пылевой фильтр.
Производительность из воздуха — как правильно расположить кулеры
Положительное давление в корпусе.
Главный минус положительного давления заключается в том, что нужно следить за чистотой фильтров. Неправильное расположение некоторых вентиляторов может создать карманы циркулирующего горячего воздуха, что по-своему опасно. Эта проблема встаёт только в случае установки втягивающих и выдувающих вентиляторов близко друг к другу, так что опять-таки проверьте, как и где дуют «вертушки» у вас в корпусе.
***
В итоге как расположение вентиляторов, так и выбор корпуса могут повлиять на производительность в играх. Если у вас корпус с тремя вентиляторами спереди (отлично же!) и стеклянной панелью, но у воздуха нет пространства для входа, то польза от этих «вертушек» минимальна. Хороший корпус — с сеткой на передней панели, которая будет давать кулерам дышать, либо с боковым зазором больше 3 см, откуда тоже можно будет затягивать воздух. Так, Cooler Master была вынуждена обновить свой культовый корпус H500P, который разнесли критики. Компания выпустила H500M с сетчатой передней панелью, и его признали одним из лучших в этом году.
Производительность из воздуха — как правильно расположить кулеры
Спору нет, H500P — очень красивый корпус, но это стекло спереди полностью испортило всё охлаждение. При замене стекла на сетку температуры улучшились почти на 5 градусов.
Будьте внимательны, когда выбираете корпус: стекло — это круто, но чистый и рабочий компьютер — всё же круче.

Комментарии (52 шт.)
Неужели новая рубрика?
Замечательный корпус.


К нему так же можно комплект кулеров купить, которые вместе с этой серией выходили. Что удивительно, в нём до недавнего времени стояла только система охлаждения для проца, башенного типа широкоплечая и из-за размеров мамки (миниАТЫКС) пришлось снять единственный тыльный 8мм кулер. За больше чем пол года использования — основная часть были осела на сетку а внутри с единственной системой охлаждения пыли скопилось минимум, да и температура критично в корпусе ни разу не поднималась. Недавно только комплект приобрел как на фотке, хорошо что контроль РГБ в корпусе присутствует, а то не всегда ночью удобно играть со светомузыкой.
Проблема подобных единичных отзывов об охлаждении в том, что никогда не скажешь, корпус это хороший, или у тебя просто железо особо не грелось.
Сейчас кстати в многие корпусы начали добавлять кулеры на верхнюю сторону корпуса.
Уж лет 12 как.
Как идея — возможно, но именно сейчас это стало куда более популярным. Определенное время даже в передней стенке кулеры встречались редко.
У Tt и Zalman давно выпускаются модели с вентилятором наверху, хз как у остальных.Популяризация чего-либо не делает это новинкой.
Насчет стекла тру стори — недавно менял ящик, взял довольно простой, но с красивой прозрачной боковой крышкой. Но не учел, что кулер у меня вообще вертикальный (вентилятор над процессором, а не сбоку) и в процессе сборки, разгона и т.д. пока железо просто лежало на полу все работало отлично. Засунул в корпус, довольный собой закрыл его красивой прозрачной крышкой — все висит. Включаю АИДУ, а проц как только небольшая нагрузка сразу уходит в 70+ и уверенно растет. Снял крышку — тут же выравнивается на 53 градуса здорового человека. В итоге красивая прозрачная крышка собирает пыль за шкафом, а ящик как стоял всю жизнь открытый, так и стоит. Надо конечно кулер на человеческий поменять, но лень и жалко((
Можно попробовать аккуратно просверлить ~10 отверстий в крышке напротив кулера.
Ага, тоже было моей первой идеей, но потом решил что как соберусь железо обновлять (пришло время уже) то докину денег сверху на новый кулер)
Одобряю уже только за то, что начал с основ. А то чоткие пацантре с чотких каналов миллионников про железо всегда начинают со свистелок и перделок и потанцевалах видях.
С удовольствием почитал бы в таком формате про водяное охлаждение.
Главный плюс — не нужно волноваться о пылевых фильтрах, потому что корпус втягивает воздух не через вентиляторы, а через щели

Отрицательное воздушное давление здорового человека создается за счет использования выдувающих кулеров, суммарное воздушное давление которых больше, чем суммарное воздушное давление кулеров, установленных на вдув (т.е. кулера на вдув при этом так же устанавливаются и фильтры для них тоже не помешали бы, несмотря на то, что часть воздуха действительно втягивается через щели). А не путем установки всех кулеров на выдув, как показано у вас на изображении. Поскольку один из основных принцип воздушного охлаждения корпуса — организация циркуляции воздуха внутри этого самого корпуса, а не в попытке создать внутри него вакуум.

Так же почему-то не упомянута конвекция воздуха, т.е. естественный процесс, при котором более горячий воздух поднимается к верхней части корпуса и задача системы охлаждения способствовать этому естественному процессу. Именно поэтому кулера на выдув обычно устанавливаются повыше (в верхней части задней панели и на верхней панели корпуса), а на вдув наоборот (на передней и нижней панелях).

А если не придираться — наконец-то техническая рубрика на стопгейме)
Также можно было пару слов добавить о расположении (укладке) шлейфов и жгутов проводов. Хотя сейчас это наверное и не так актуально, как во времена ATA…
Как хорошо, имея корпус 10-летней давности, беленький такой с ручкой для переноса, создавать охлаждение тупо сняв боковую крышку, ибо в таких динозаврах максимум под один выдувающий вентиль на задней стенке тогда додумывались. Зато пыли дома нет — вся в корпусе сразу :)
Я из моего корпуса когда-нибудь выгребу всю шерсть и смогу сразу подушку какую-нибудь сделать или что-нибудь такое. С:
Или сгоревшую видяху достанешь, подумой =)
Новомодные корпусы с боковыми стенками из закаленного стекла тоже имеют приличные такие щели вокруг этой самой стенки — особенность крепления)
Пока реально начали за здравие, что не может не радовать. Если и дальше пойдёте по основам, то даже не охота будет ныть про «конкурс который нельзя называть», благо именно таких вот статей реально не хватает рунету (не, офк они есть, но достаточно мало, чтобы говорить об этом вновь и вновь).

Интересует, правда, вопрос цен и мощностей куллеров. Может я проглядел этот момент в статье, просто не уловил ответ на немой вопрос «а какой куллер брать тогда?». А то кажется сам вопрос не стоит целой новой статьи…
Если будут идеи других нужны и важных статей — вэлком!
Думаю, сейчас любой уважающий себя пекарь либо уже установил в свою систему SSD, либо планирует это сделать. Вот эту тему, по-моему, и можно было бы освятить. Что такое SSD, почему он быстрее классического HDD, каков прирост в скорости на практике, ощущается ли он в играх, как изменились цены за последние лет пять и стоит ли бояться ограниченного количества циклов перезаписи. Ну, и вкратце пройтись по техническим нюансам: упомянуть про разные типы микросхем (MLC, TLC, SLC и т.д.), рассказать про модные M.2 SSD, объяснив, что M.2 — это всего лишь форм-фактор, а смотреть нужно на интерфейс (NWME, SATA 3), так ли хорошо NWME как в голых цифрах спецификации.
Кстати да, насчет SSD и обязательность оного под систему бы крайне пригодилась, надо же до Глеба эту инфу наконец-то донести. xD Ну и насчет M.2 рассказать бы не помешало, а сам только грубо говоря в начале этого года о таких узнал, точнее узнал немного ранее, что такие в ультрабуки и макбуки ставят, но то что в современных платах ATX и не только формата такие есть, для меня было в новинку, не говоря уже о скоростях. Про типы памяти тоже хорошо сказать.
про SSD надо (хотя лепить его всюду какоет помешательство), а вот про схемы вопрос т.к. если это не поможет с выбором товара и эту инфу почти нереально найти на новейший товар, то какой смысл в этом?
Легчайше.
Выбор Блока Питания: сколько нужно и как считать
Сам себе сборщик пк: краткий гайд по установке комплектующих
Процессоры: всё про ядра, потоки, герцы и кому за ними надо гнаться
Видеокарты: то-же самое. Зная особенности строения, можно начать следить за тех-характеристиками новинок.
Материнские платы уже упомянул

Тут даже особо думать не надо. Начиная с основ, надо разжевать все комплектующие. Даже про видеокарты можно сказать как с позиции игрока и офисного сотрудника, так и майнера. почему это работает. Почему новое поколение мощнее. Чем именно и т.п…

Как по мне, следует создать именно подобные статьи, чтобы уже начать оценивать железки и в случае чего делать на них ссылки для поддержания актуальности. К примеру при обзоре корпуса можно смело ссылаться на эту статью. Отличный круговорот. И таким макаром дойти до мониторов, клавиатур, мышей, геймпадов и прочего-прочего. Даже про них есть важная и интересная матчасть.
Еще при выборе блока надо не забыть порекомендовать брать с запасом, а не впритык. И то что потребление ватт комплектующих, а особенно проца бывает заметно больше, чем в спецификациях :)
Вот да, отдельная статья по блоку питания С(!) примерами что сколько потребляет, как считать и не забывать при потреблении при разгоне. Прям VAZNO!
Излишества. Большинство сборщиков могут дать лишку в одном месте и пожадничать на другой внутрянке. Вообще, идеальной темой, можно даже еженедельной, будет дзен-сборка. Самых разных уровней от пня, до i9
Поскольку в статье в первую очередь речь идет о корпусном охлаждении, то мощность здесь большой роли не играет. Я наоборот советовал бы частично пожертвовать ею в пользу меньшего количества шума, ведь не стоит забывать — все это дело гудит)

И еще один нюанс: сейчас в обиходе два основных форм-фактора кулеров: 120мм и 140мм. Здесь по-моему лучшим выбором будет вариант на 140мм, поскольку такому кулеру можно медленнее вращаться (а соответственно и тише работать) для создания воздушного потока идентичного его меньшим собратьям. Конечно, при у словии, что ваш корпус позволяет устанавливать такие кулеры.

Стоимость нормального кулера без лишних понтов варьируется от 10$ до 20$ (в моей картофельной державе), хотя хватает вариантов и дешевле. Здесь можно посоветовать кулера фирмы noctua (не сочтите за рекламу) — они себя хорошо зарекомендовали, но это вовсе не принципиально.
Как вариант — можно купить сразу набор из нескольких кулеров с каким-нибудь контроллером (такие в последнее время появились, например у aerocool).
Можно еще упомянуть разницу в подшипниках… но как-то и так уже много.
Вы готовы потратиться на хорошее охлаждение, но вместо водяного охлаждения покупаете воздушное? пустая трата денег. А еще в 2018-2019 годах не будет игр настолько требовательных к железу, чтобы заботиться об охлаждении. Единственный критерий, который важен при воздушном охлаждении, и тут куда больше была бы полезна инструкция, как силиконовой смазке подобраться к подшипникам кулеров.

А вот еще один лайфхак: все кулеры можно вручную переделать на usb-питание. Берете старое железо, отрезаете от них usb-порты, с помощью изоленты приклеиваете их к кулерам по принципу плюс к плюсу, минус к минусу и вот вы можете не вскрывая системник отключать и включать нужные вам кулеры.

А вообще никто и ничего лучше профилактики системника пылесосом раз в полгода еще никто не придумал.

Лично я свой системник покупал в 2011 году и он очень грамотно обустроен. Один огромный кулер сверху, стандартная вытяжка сзади и тканевые фильтры пыли во всех отверстиях спереди и снизу. Мне лишь остается только эти внешние фильтры пылесосом прочистить и внутрь лезть не надо.
Имею старый добрый Zalman Z9 (когда покупал он еще стоил 2к) всё прекрасно, насовать в него можно достаточно много вертушек, одна проблема, на мой взгляд жабры снизу под БП маловаты, поэтому пришлось БП поставить кулером вверх
Видишь сетку и кулеры на вдув — лучше обойди стороной.
Автору в глаза б плюнуть за столь чудаковатые советы.
А напиши почему. Яб на месте автора редачил при появлении обьективных фактов.

Плюс мне самому интересно т.к. корпус имеет лишь отверстия наверху, сзади и спереди сеткой. Я тупо не знаю как иначе. Вдув сверху, выдув сеткой?
Скорее всего человек подразумевал, что установив кулера ну вдув за сеткой, эта самая сетка будет очень быстро забиваться пылью. А это и выглядит не особо красиво, так еще и на эффективности охлаждения негативно сказывается. Из собственного опыта могу сказать, что у меня такая сетка пылью, при установленных на вдув кулерах, особо не забивается, а ее чистка не доставляет много хлопот. Да и абсолютное большинство сходится во мнении, что на передней панели (не важно: есть там сетка или нет) кулера нужно ставить на вдув.

Так что сам комментарий стоит расценивать лишь как субъективное мнение комментатора, а, учитывая тон этого комментария, лучше и вовсе игнорировать. А то сейчас и мне в лицо будут плевать, ведь человек явно считает себя умнее остальных.
Тоже владелец подобного корпуса и понимаю проблему пыли… но если подумать логически, пыль в любом случае набирается. Через сетку определённая часть из них остаётся на сетке. Чистить корпус чуть проще, чем чистить внутренности. Заметить это вовремя не сложно, если корпус не спрятан глубоко и далеко. Сделать вентиляторы в другом месте, значит иметь такой же шанс схлопотать пыль.

Посему я и удивился. Сетка = меньше пыли в корпусе. Да, ценой чистки сетки, но блин, кто знает значение слово «уборка» не получит ничего критичного.
Поясню.Основной источник пыли — это ваша комнатакабинет.Или вы думаете пыль зарождается в недрах системника? т.е. устанавливая вентиляторы на вдув, вы прямо впихиваете пыль внутрь сб. Зачем? Создать положительное давление воздуха (воздуховод)… прям пылесос получился, шланга не хватает. Про сетку лень писать.
Можно периодически (как часто?) чистить сетки и сб… а можно вообще не чистить.
Свой системник открывал дважды с 14го, сменить видеокарту и бп, пыли там нанометр в углу у винчей.
Интересует только нюанс с сеткой т.к. если вентиляционный путь имеет минимум препятствий, то и пыль он вдувает охотней, а т.к. в идеале иметь больше вентиляций на вдув и меньше на выдув, вероятность что пыль может осесть — больше. Сетка же, в моём понимании, понижает вероятность заиметь пыль внутри и чистится фактически вне корпуса ра два действия: берём тряпочку, стряхиваем пыль тряпочкой.

Я свой пк чистил раза 3 в жизни, интервалом в года 2-3 чтоль. И то приходилось больше чистить участки который воздушный поток минует, а верхнее отверстие под куллер простаивает без кулллера. Да и вообще больше сами вентиляторы чистил. Словом проблемы не вижу. Потому и удивлён, почему через сетку = так плохо, что плюнуть в лицо надо? Чисто логически я вижу причину лишь в том, что сетка забивается… правда её чистить вообще не проблема. Посему я реально не понимаю почему это прям реально ПЛОХО.
Вы правда думаете, что сеточка останавливает пыль? =)
Из примера я понял, что у вас окружающее системный блок пространство минимально запылёно, и не стоит тут благодарить сетки и странное решение с кулерами.
PS: Я правда не хочу расписывать про сетки, пыль и личный опыт с ними с разными сб и условиями.
Тогда я не понимаю почему прям ТАКОЙ негатив на сетки и почему не желаете расписывать это? Сказали А, говорите Б. Я увидел, что автор статьи сделал что-то ПРЯМ ТАКОЕ неправильное, что хочу элементарно знать, в чём ошибка?

Я лишь делаю предположение, коль уж сами писать не хотите. Так что спрашиваю прям в лоб:
Почему «Видишь сетку и кулеры на вдув — лучше обойди стороной.»? Если это плохо, то почему?
Сеточка действительно останавливает пыль. В этом можно очень легко убедиться — через какое-то время сетка покрывается пылью, так вот эта пыль не попадает в корпус. Да, всю пыль она не остановит, но крупную — легко.
Я правильно понимаю, что вы предлагаете вообще не использовать вентиляторы на вдув? Пыли тогда в корпусе не будет, это да, охлаждения, в прочем, тоже.
Всё много проще: создать сильно «отрицательное» или сильно «положительное» давление в корпусе не получится простыми вентиками, обычная физика (вакуум штука слишком мощная в наших земных условиях). Как ни старайся, давление уравновесится. Только при пониженном давлении в корпусе воздух будет, как писал автор, втягиваться через все возможные щели, коих в обычных корпусах огромное количество (передняя панель с её 3,5 отсеками, боковые стенки с периметром и, иногда, тоже с «перфорацией», ну и, конечно, задняя со всеми её просветами), а при повышенном давлении, наоборот — через все те же отверстия воздух будет чуток выдуваться (хотя основной выдув будет через «выдувающий» вентилятор. Поэтому только чистота вокруг корпуса сможет обеспечить чистоту фильтров и чистоту в целом. Минус системы с «отрицательным» давлением — медленный приток холодного воздуха (через все эти узкие щели-зигзаги корпуса пойди продерись), и годна такая система для очень не «горячего» железа. Вспомните серверные системы — там хоть на вдув и не ставят вентиляторы, но вот на само железо дуют такие турбины, что «мама не горюй» (а приток воздуха хоть и пассивный, но тоже очень мощный и через эти самые сеточки разные, так мило оплёванные кое кем). Так что, хотите обеспечить хорошее охлаждение — обеспечьте БЫСТРЫЙ приток холодного воздуха, правильное его распределение по радиаторам внутри корпуса, и, желательно, быстрое его отведение из него. А пыль… все ею станем)
Еще бы получить совет по поводу обслуживания стендовых корпусов. У меня недавно появился Thermaltake Core P5. Пыли он знатно затягивает в себя. Конечно, можно просто регулярно снимать стекло и проходиться спринцовкой, но такое себе мероприятие, если честно.
Мне кажется, ты с таким ничего особо не сделаешь. Максимум — делай в комнате влажную уборку раз в неделю, чтобы пыли меньше было)
С нетерпением буду ждать новые материалы! И желаю скорейшего вдохновения!
Вентиляторы, а не кулеры, ага.
Это не 1 из авторов победилетей от гигабайта?
Про количество кулеров говорится, а про диаметр их и обороты ни слова. Вот у меня, например, 2 х 120 мм. на вдув спереди, 1 х 120 мм. на выдув сзади и один на 140 мм. на выдув сверху. Казалось бы, что из-за этого должно создаваться отрицательное давление, ведь силы, направленные на выдув, превышают силы на вдув. Однако тот, что на 140 мм. работает на совсем минимальных оборотах, чем компенсируется циркуляция. Он только помогает нагретому воздуху, который дошёл до верха, быстрее эвакуироваться из корпуса, но не участвует активно в заборе воздуха обычного.
И вот в статье упоминается корпус, у которого один вентиль на вдув, два на выдув и, дескать, какой кошмар. Но может на вдув огромный, а на выдув два небольших… И это уже совсем не страшно. Конкретного положения дел не уточняется.

Также не лишним было бы упомянуть, что пылевые фильтры по принципу работы способствуют не задержке пыли как таковой в корпус, а разделением её на дисперсии. В результате в корпус попадает только наиболее мелкодисперсная пыль, что и приводит к более редкой чистке в самом корпусе, т.к. самый жир всегда на сетках пылевых фильтров. Но! В свою очередь у пылевых фильтров есть минус. Их обязательно надо чистить, но не сказано почему. Ведь они находятся на вентиляционных отверстиях, соответственно, если дать им обрасти бородой, то они вентиляцию в этих местах забивают и нарушают.

Его всегда следует ставить вентилятором вниз — тогда он не будет пытаться охладить себя горячим воздухом из «кейса». БП работают изолированно — холодный поток входит внутрь, а горячий сразу выходит. Именно поэтому наилучшее расположение этого компонента — в нижней части корпуса.

Ну это реально для чайников. Сродни гениальности ставить его кулером забора вовнутрь. Хотя, конечно, если пользоваться теорией остывания Земли вовнутрь, то может это и имеет смысл. XD
А по фактике стоило бы упомянуть, что расположение БП сверху это уже пережиток прошлого. Такого в современных корпусах уже и не найти, за исключением очень редких и неординарных решений, где вообще всё в корпусе от стандарта зеркально отражено и непривычное не только расположение БП, но и всех остальных компонентов. Вот только даже в таких редких решениях циркуляция построена по современному стандарту и это всё ломает разве что восприятие при сборке.
Про то, что стоит упомянуть согласен, НО я = чайник. Мне надо ДАЖЕ такое разжевать, чтобы не тупо «лепи, так надо» а сказать почему так надо. Так что даже если пишут очевидное, то дай бог здоровья! Я на этапе «как выбирать процессор» столкнулся с тем, что «коротко и по сути» материала мало и даже он нередко делается с учётом того, что я хоть что-то понимаю. Такой «разжёванный» контент на СГ, благо. Но то, что стоит добавить, пожалуй реально стоит добавить.
Отличная статья! Только благодаря ей понял какой мне нужен корпус.
Попробуй H440
статья не плохая, но слишком поверхностная, я когда собирал комп, разбирался в охлаждении гораздо подробнее и видел статьи в разы детальнее и полезнее
Статья топчик, вообще H500P — клевый корпус, у меня примерно такого же форм фактора от Куллер Мастера, но чуть подороже MC500M как по мне шикарный. :)
Довольно интересная статья. В конце можно было добавить парочку годных корпусов.

Раньше стоял Cooler Master Storm Sniper, так его приходилось чистить каждые 2-3 недели (особенно боковую стенку), это не говоря о том, что шумел как турбина самолёта. А год назад купил be quiet! Dark Base Pro 900 и прозрел. Съемные сетки, которые за время использования пришлось сполоснуть 1 раз, абсолютная тишина и шикарное охлаждение.
Для комментирования необходима регистрация.
Прямой эфир
C Новым годом!
| Сегодня, 02:01
Наверх ↑