Меню
StopGame  Блоги Железо Про блоки питания для лучшей сборки для игрвого ПК который тянет 60 FPS 4k MLG за 20 (!) тысяч рублей без СМС и регистрации

Самое актуальное

  • «Инфакт» от 21.09.2018 — Геймплей Red Dead Redemption 2, Devil May Cry 5, Call of Cthulhu, PUBG и Castlevania для PS4…
  • Пользовательский обзор недели
  • Destiny 2: Отвергнутые. Охота началась!
  • Видеообзор игры Immortal: Unchained
  • Видеообзор игры Shadow of the Tomb Raider
  • Видеопревью игры Assassin's Creed: Odyssey
  • Обзор игры Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
  • Bungie Bounty
  • История Unreal. Unreal умер, да здравствует Fortnite!
  • Обзор игры Gift of Parthax
  • Обзор игры Another Sight
  • Call of Duty: Black ops IIII — Blackout. Бета-тест «убийцы PUBG»
  • Корсары: Город потных кораблей (экспресс-запись)
  • Frozen Synapse 2. Отмороженный тактон
  • Обзор игры SNK Heroines: Tag Team Frenzy
  • Пользовательский обзор недели
  • Обзор игры Witch Hunt
  • Видеопревью игры Breathedge
  • Вся суть Marvel’s Spider-Man [Уэс и Флинн]
  • Shadow of the Tomb Raider. Игры теней
  • Marvel's Spider-Man. Он хотел бы летать над Манхэттеном!
  • Обзор игры Pro Evolution Soccer 2019
  • Рефанд?! — The Messenger, Graveyard Keeper, 7 Billion Humans, Fate Hunters, EXAPUNKS, Draw It! 2…
  • Разбор полетов. Spider-Man: The Movie
  • Превью по бета-версии к игре Battlefield V
  • Обзор игры POSTWORLD
  • Разбор сюжета «Метро 2033: Луч надежды»
  • Обзор игры Shadows: Awakening
  • 1 000 000
  • Обзор игры Monster Hunter Generations Ultimate

Про блоки питания для лучшей сборки для игрвого ПК который тянет 60 FPS 4k MLG за 20 (!) тысяч рублей без СМС и регистрации

+38
Поскольку наши уютные бложики теперь открыты и привлекательны для «годного контента» с ютуба, считаю нужным прояснить момент по «сборкам лучшего в мире ПеКа» и прочей ереси. Вернее, это было всего лишь катализатором. Пользовательские мегасборки чаще всего постигает одна и та же проблема – выбор БП. Что нужен процессор помощнее, видеокарта покруче, охлаждение помассивней, памяти побольше, БП с приличными мощностными характеристиками, что бы всё это подходило друг к другу и было упаковано в красивый корпус – знают даже школьники младших классов. Вот он – универсальный рецепт для сборки игрового ПК. И это действительно так… если вы их продаёте.

В принципе, если вы осознаёте тот простой факт, что более дешёвый товар просто так таковым не становится. Что, экономя на производстве, производитель снижает потребительские качества товара. То всё ниже написанное вряд ли будет вам сильно полезно.

Я не буду расписывать лучшие сборки за n тысяч рублей, ибо это просто бессмысленно. Очень много сугубо узкоспециализированных моментов, на которые надо обращать внимание при ограниченном бюджете: SSD, RAID, объём и скорость ОЗУ, «ядреность», производительность на ядро… А ответ на слишком общий вопрос: «какой оптимальный ПК для игр лучше всего?» — игровая консоль. Пока подробно распишешь все эти категории (что, наверное, вообще невозможно), ситуация на рынке уже не однократно изменится. Есть, разумеется, некоторые общие тенденции и рекомендации, но и тут нет единственно правильного общего мнения.

И не стоит всё ниже написанное воспринимать как истину в последней инстанции. Всё же, я простой любитель, а не матёрый сервисмен или инженер-электротехник.

Для начала, надо раскрыть один важный момент, проливающий свет на «купленные отзывы», «мнения специалистов» и тому подобную хурму. На мой взгляд, хорошо этот момент иллюстрирует один отзыв на «маркете».



Тут видно, что из 50 блоков большая часть нормально отработала четыре месяца. И, вероятнее всего, и через год большинство из них останется в строю. Да, такой процент брака просто катастрофический, но речь идёт о блоках, которые вменяемый человек может приобрести себе в домашний комп, только в состоянии затуманенного рассудка. Даже в бюджетный. Что бы было понятнее, у меня есть сборка, которая работает от блока питания для светодиодных лент, и это дороже и надёжнее вот такого вот чуда. Более популярные варианты, которые считаются разбирающимися и около того людьми говном, имеют процент «брака» гораздо ниже.

Если немного пораскинуть мозгами, то можно проследить разницу мнений простых обывателей и людей в теме разбирающихся. Скажем, на 1000 проданных в определённом географическом районе материнок одной популярной фирмы, выходит 100 проблемных. А на тысячу материнок другой популярной фирмы – всего десять. Мастеру несут, естественно, только проблемные. Соответственно, он видит примерное соотношение брака между этими брендами, возможно, определит причину, почему эти материнки выходят из строя и составит вполне обоснованное мнение, что надёжнее. Но для обычного человека разницы особой не будет. Чисто теоретически, он может нарваться на проблемы в обоих вариантах, но вероятность, что он на практике встретит эти проблемы — довольно мала.

Я даже согласен с памятью от хупер ха с радиаторами, материнками с подсветкой и пластмассовыми заглушкаи на радиаторах, видюхами для ITX корпусов и самими корпусами из твёрдой фольги в радеющих за ваш бюджет сборках. Конечно же, красота важнее надёжности и функционала.


400 Ватт (нет) — а больше и не надо. APFC (снова нет). Сертификат 80+ (и его тоже нет). 8-pin питание для проца (а вот тут не обратил внимания, но даже если есть, очень полезная фича для такого титана, ага)- не знаю куда смотрят «мамкины сборщики». Ведь такой клад пропадает в безвестности



Однако не надо думать, что можно брать дешман и вообще не париться. Как раз таки, в случае с блоком питания, это не так. По сути, это сердце вашего ПК. Оно гоняет электрическую кровь по металлическим венам. Если у вас посыпется жёсткий диск – вы попадёте на жёсткий диск (и может ещё восстановление данных). Если сгорит видюха – вы попадёте на видюху. В случае проблем с БП, у вас есть неиллюзорный шанс попасть на всё это сразу и даже больше. Поэтому важен баланс. Готовы ли вы рискнуть десятками тысяч рублей, что бы сэкономить всего пару? Даже в азартных играх как-то всё наоборот. И нет особого смысла брать мощный голдовый блок в сборку для бумажной работы и мультимедиа. Но и нет смысла брать вообще самое дешёвое. Разница в тысячу рублей тупо не стоит хотя бы потери вашего времени, даже если вы школьник или студент и этого времени у вас завались.


Вах, какой стильный. Мощный и недорогой. Мечта школьника



Тут опять надо сделать отступление. Дешманские блоки всё равно будут работать. Вы подключите к такому железо и оно запустится. И на следующий день всё будет работать. Скорее всего, и через месяц, и даже через год проблем не будет… на первый взгляд. В общем-то, железо нынче вполне неприхотливо. Ну и что, что по 12 вольтам под нагрузкой выдаёт 11.5 (проверяйте мультиметром, датчикам материнки в этом верить нельзя), это ерунда. Ну и фиг с ними с пульсациями (а тут нужен осциллограф) – это тоже не такая большая проблема… для всего кроме жёсткого диска. Просто, в один «прекрасный» момент он начнёт говорить вам «кря». Это ещё не смертельно, но это уже довольно поздняя стадия проблемы. А с учётом сильно ухудшившегося качества винтов, момент этот может настать довольно скоро. То есть, выиграв в одной лотерее, вы всё равно проиграли и потихоньку (а кое что и не потихоньку) ушатываете остальное железо, сильно сокращая его ресурс, и, соответственно, теряете деньги.


А это выдержка из обзора к тому красавцу с жёлтым кулером. Особенно радует пункт про радости подключения доп-питания видюхи, на фоне минусов. Ну что тут может пойти не так?



А теперь я поведаю про тройной «обман», связанный с показателями мощности в дешёвых БП.


1) Важна мощность по линии 12 вольт. Видеокарта, процессор, жёсткие диски – всё это кушает, в первую очередь, именно эту линию. На дешёвых блоках, продавец скромно указывает суммарную мощность по всем линиям.

2) Указывают «пиковую» мощность, без пометок, что она, собственно, пиковая. Типа, линия-то способна столько выдавать, но недолго. Что для пользователя бессмысленно.

3) Начинка БП просто не приспособлена для работы даже на значениях заметно ниже пиковых. Слабая элементная база, впритык позволяющая пропускать через себя такие токи. Недостаточные радиаторы, не справляющиеся с рассеиванием тепла под большой нагрузкой. Дальше, перегретые конденсаторы гораздо быстрее теряют свою ёмкость. Изначальная стабилизация и фильтрация (если таковые там вообще были) идут в известном направлении. И это если что-либо вообще не сгорит.


Лёгким движением руки, блок питания на 500w превращается… превращается… (а это, кстати, ещё более-менее неплохой бюджетный блок питания)



Вполне нормальна ситуация, когда блок на 500 Ватт хорошо если может нормально работать на 300. Причём, работая в «тепличных условиях», вовсе не факт, что проживёт он долго и счастливо. Дешёвые конденсаторы с того не станут дорогими и долговечными.


А это опять про того жёлтого красавца. До чего же хорош, чертяка



Далее пойдёт сугубо моё личное мнение


Для меня ориентирами являются продукты трёх фирм и трёх же ценовых сегментов:

— 2-3 тысячи рублей Для бюджета есть FSP. Это очень старая контора, которая в бюджетном сегменте продаёт давно устаревшие БП. У них плохой КПД, посредственная стабилизация и они выдают мощность значительно меньше заявленной. Но они собираются из более менее приличных комплектующих. Для бюджетных и офисных сборок – самое оно. Рисков, что оно умрёт не одно, а в компании – минимум и присутствует определённая долговечность и стабильность работы.

— 5-10 тысяч На противоположной стороне расположился SeaSonic. Это мажорские блоки, с большой наценкой. Но эта контора не делает хлама (по большей части). Если у вас сборка топового железа, уж не поскупитесь на хороший блок, что бы быть уверенным в завтрашнем дне.

— 3-5 тысяч Ну и где-то посередине находится Chieftec. И средний сегмент, на мой взгляд, у них наиболее интересен. У них есть ощутимая наценка. У них есть экономия на комплектующих. Но всего в меру. Тут и добавить больше нечего.

Теперь о том, как эту информацию применять на практике. Ещё раз напоминаю, выше обозначены сугубо ориентиры. Это не рекомендации к покупке. И это не относится к киловатникам и совсем уж топовым решениям. Вот положили вы глаз на интересный блок питания. Понравились вам обзоры и комментарии. Так сравните их с обзорами блоков питания этих фирм за примерно ту же цену. Эти конторы довольно старые и известные. С хорошей репутацией и приемлемой ценовой политикой. Другие блоки могут быть лучше. Но если на бумаге они значительно лучше – это серьёзный повод изучить вопрос пристальнее. Может быть, какой-нибудь новоиспечённый бренд работает на репутацию и сейчас есть реальный шанс приобрести хороший БП за хорошую цену. Но чаще всего, это не так.

К сожалению, обзорам в полной мере доверять нельзя. Так что, если вы хотели бы увидеть конкретные примеры и советы, то тут их не будет. Даже старые методы выбора по весу, грилю и сертификатам нынче опорочены маркетологами. Ну, кроме веса. Но сейчас любой блок покажется пушинкой на фоне какого-нибудь старого Lite-On на 250 Ватт. А ходить с электронным контариком по магазину, вскрывать коробки и взвешивать блоки – то ещё развлечение.

Почему нельзя в полной мере доверять обзорам.
Для примера, возьмём печально известный Aerocool VX500.

Вот выдержка из «обзора» с одного очень известно сайта:


А вот подобное, но с гораздо менее известного казахского сайта. Можно подумать, что хитрые казахи просто проталкивают в массы китайский блок, но они-то хотя бы эти блоки разбирали и демонстрировали внутренности, а в «обзоре» выше ограничились скупыми графиками (ещё бы, ведь в «конкурентах» там был FSP pnr):


Пользовательские обзоры соответствуют. От положительных – купил работает. До отрицательных – Нет APFC, не выдаёт заявленную мощность, горит, я купил говно.

В общем, думайте сами, решайте сами, настолько хороший ли это блок питания


Просто тщательно оценивайте и взвешивайте варианты, что бы потом не кусать локти. На самом деле, выбрать приличный БП не так уж сложно. Как и в принципе собрать приличный компьютер целиком. Не лучший, не обольщайтесь, но хороший. Сопоставляйте отзывы, критически их оценивайте, обращайте внимание на цену и не верьте в чудеса. Это практически всё, что нужно.
Комментарии (32 шт.)
Для примера, возьмём печально известный Aerocool VX500.

Он один такой или у Aerocool'а в целом невысокие требования к качеству собственной продукции?
Ну, есть ещё KCAS — говорят, такое же барахло. За HERO не скажу. Может и нормально всё с ним, но конденсаторы от JunFu тоже навевают нехорошие мысли.
KCAS только 500w еще как-то можно юзать, а к остальному лучше на пушечный выстрел не приближаться.
Я скажу так: 50% всего наименования Aerocool — это яркие фантики с хрен-пойми-какой начинкой.
Ни Strike-X, ни KCAS, ни уж тем более серия VX — не стоит того. Я всласть настрадался с этими блоками и скажу так, лучше взять любой FSP, чем связываться с Aerocool'ом.
Захожу я такой на СГ, а тут кто-то ругает бп фирмы, которой я пользуюсь (у меня VX-550). Но прежде чем бежать в магазин за новым бп, хотелось бы узнать откуда происходят твои знания касательно компьютерной техники? Насколько ты сам подкован в вопросах электроники?
Ну, ругаю не совсем я, вернее, далеко не только я. Именно по этим блокам информации и обсуждений очень много. Поэтому этот блок и был взят в примером.
Что касается вопроса — то я писал, что я любитель. У меня большой опыт работы с железом. В том числе ремонт бытовой и компьютерной техники. Но я не радиоэлектроник.
Бежать и менять блок, если он уже у вас отработал приличное время без проблем — не обязательно. Возвращаясь в начало — шансы, что с блоком у вас всё нормально, особенно если он работает продолжительное время — довольно велики. Опять же, всё зависит от ситуации. Если компьютер не испытывает потребности в большой мощности БП, постоянно не нужен вам для какой-либо важной работы, если в нём бюджетное железо и на нём не хранится важная информация — почему бы уже и не оставить. Своевременное обслуживание должно продлить ему жизнь. А если всё наоборот — то зачем вы его вообще покупали?
Как раз таки проблем никогда не было. Стояла 970я видеокарта, теперь 1060 и никаких проблем. Только кулер поменял, больно уж шумный.
Ну, ещё раз, ближе к началу этот момент описан. Работает — хорошо. О рисках вы осведомлены.
У меня термалтейк бронзовый TR2 RX на 650 ватт и выдает 624 ватт по 12 вольтовой линии, скажите, доктор ZDD, я буду жить?
Разумеется. С этим живут, не беспокойтесь. Просто надо периодически наблюдаться у врачей. Возможно поможет галоперидол. )
Спасибо, Доктор!
Каждый раз, когда в сборку пихают AeroColl Kcas, где-то грустит Green Paper

Купил себе недавно Seasonic S-12 II на 520 Вт, пока доволен, вроде как хороший БП
На сколько я помню, vx-500 там вообще веселая тема. Тот известный сайт делал обзор первой ревизии БП, который действительно был неплох для своих денег. А где-то через пол-года — год аерокул полностью изменили начинку БП, оставив старое название. У них даже тупо комплектация, коробка и внешний вид поменялись и вот именно вторая и прочие ревизии это полнейшее дерьмо из под коня, на котором я сам лично обжегся, он по линии 12В вроде даже 300 ватт не выдавал (при том, что у друга стоит как раз тот первый вариант и до сих пор работает нормально).
C ревизиями там вообще непонятно. Помимо разных корпусов, там ещё есть разные наклейки в рамках одной модели. Сколько там было ревизий и были ли они вообще — непонятно. А обзоры сделаны практически день в день. Что ещё больше подливает масла в огонь. Может различия были даже на уровне партий, а не ревизий.
Спасибо за продвижение знаний в массы!

Как показали годы опыта (починяю всякое), лучший способ покупать лучшее за свои деньги — это иметь представление о предполагаемых условиях использования компьютера, и в довесок к этому, иметь хотя бы базовое понимание внутреннего устройства тех же БП. В VX-550 стоят конденсаторы, рассчитанные на температуру в 85 градусов от фирмы Asia-X, первый же запрос в гугле о которых в виде «Asia-X capacitor» выдаёт видео о том, как этот конденсатор взрывается, а вторая ссылка ведёт на форум, где обсуждают всякие хреновые конденсаторы. Относясь к вопросу с пониманием, можно, например, знать про конденсаторы фирмы Nippon Chemi-Con, которые и 100 градусов не боятся, но БП с такой элементной базой уже будет дороже, но стоит понимать, что качественная блок питания это такая вещь, которая может пережить всё прочее железо в сборке и войти в основу следующей. Конечно, не одними конденсаторами БП усеян, но это в большинстве случаев главные кандидаты на выход из строя.

Это так, дополнение к блогу.
К сожалению, нельзя знать всё и везде. И даже приблизительно понимать как оно работает. Уж про то, что товары выбирают не определившись для чего они нужны, я вообще молчу. Обычная бытовуха. Но иметь представление о гномах-механиках, которые живут внутри электроприборов, и почему дорогие их представители работают лучше и качественнее, что это даёт и как надо ухаживать за устройством, что бы его не покинул священный чёрный дым микросхем — нынче должно впитываться с молоком матери.
Надо совершать регулярные молебны духу машины, омывая её священными маслами и вовремя обновлять печати чистоты, тогда дух Омниссии не покинет сей бренный автомат)
В целом материал написан не плохо. Правда, я думаю стоило бы упомянуть про виртуальные линии +12v и как посмотреть сколько на каждую линию может приходиться максимальная нагрузка. Там конечно школьная формула используется I=P:U (ток(А)=мощность(W): напряжение(V)), но кто то может не знает.
Резонно. Но с этой штукой есть путаница. Если посмотреть скрин наклейки с Hipro, то там две линии 12V 22A (12*22=264), что суммарно даёт 528W, а не 430W. Ну и как дальше не крути, числа не сходятся. Поэтому там простой математикой не отделаться. Требуется гораздо более детальный разбор.
И помимо этого много чего ещё можно порассказать. Хоть про те же сертификаты 80+, для чего они нужны и какая от них польза. Но смысл этой записки не в том, что бы научить пользователя разбираться в БП, даже на общем уровне а всего лишь обращение к разуму при выборе этого самого БП и вообще комплектующих. На большее я не посягаю.
Но, конечно, любые дополнения в комментариях строго приветствуются.
Всё верно, нет путаницы, МАКСИМАЛЬНАЯ нагрузка на ОДНУ виртуальную линию не равно половине максимальной нагрузки на обе линии. Это нужно чтобы понимать какое оборудование можно повесить на одну линию а какое на вторую.
Это для людей понимающих. Но в этом и дело. Нужны пояснения, которые вы, собственно, и даёте. А теперь представьте, что вы вообще ничего толком об этом не знаете. Но вот вам сообщили про формулу расчёта силы тока и ограничения загрузки по линиям. Вот вы нашли этикетку на БП, где написано про 12V1 и 12V2. А из БП выходит 6 пучков проводов… надо пояснить и за это. А в итоге всё равно оказывается что линии и так более-менее распределены по основным потребителям и что бы не перегрузить линию надо знать сколько жрёт каждый из потребителей в отдельности. И так далее.
Но вот вам сообщили про формулу расчёта силы тока и ограничения загрузки по линиям

Ну я просто в рамках комментария не стал полностью тему раскрывать. Мне с мобильника это, банально, не удобно делать )
Кстати ещё подкину информацию, может будет кому полезно. Разделение на виртуальные линии происходит шунтами (резисторами), то есть входной канал один а выходных два. Поэтому кстати суммарная мощность не равна сумме мощностей по линиям. От себя могу посоветовать, брать хорошие блоки с одной линией, но на большую нагрузку, если вы не планируете мощные SLI-Crossfire системы, потому что сценарий от которого защищает разделение на виртуальные линии крайне маловероятен, для этого надо подключить неисправную нагрузку с током выше номинала БП.
Если же планируете устанавливать мощные SLI-Crossfire видеокарты, то рекомендую всё же смотреть на более редкие и дорогие блоки с раздельными линиями.
Есть у меня одна очень классная история, связанная с блоком питания. Как сейчас помню его модель и фирму: FSP PNR 550W ATX550-PNR. Сижу играю и смотрю, что было бы неплохо почистить компьютер. Температуры были достаточно высокими и с просадками FPS, сами понимаете, играть ничуть не комфортно. Так вот, после того, как я почистил свой ПК, я обнаружил очень неприятный сюрприз. Он просто отказывался включаться. К большому сожалению, я не имею инструментов, по тиму мультиметра, поэтому определить то, что сломалось, было проблематичным. Но стоило мне вытащить SATA провод из DVD-привода, как система внезапно стартовала. Пришлось позвонить мастеру, чтобы он сделал более детальный «осмотр» моего блока питания (взял за «осмотр» 800 рублей, к слову. Но не суть). Сказал, что у меня блок питания просел по мощности и неизвестно, сколько он сможет проработать. Окей, сходил, купил новый блок питания Chiftec. Решил не заморачиваться и купил модульный. После прочтения (признаюсь честно, достаточно много для меня неизвестных терминов, поэтому чисто пробежал по твоему материалу.) и одна картинка привлекло мое внимание. Картинка с DC Output. Решил посмотреть, сколько у моего Chiftec на 650 Ватт. У него передается ток силой 26 Ампер по линии 12 Вольт. В этой же таблице, указано и число 585 Ватт. Насколько все ужасно?
Катастрофа. На один Geforce Titan хватит (на любой). Но вот на пару уже нет. Так же, если захотите сборку с двумя процами типа E5-1650v4 и тот же GF Titan — могут быть проблемы. И для майнинга не ахти. А вот для средней игровой сборки — с приличным запасом.
Впрочем, чифы тоже далеко не идеальны, если блоку больше трёх лет, то проблемы в принципе могут и появиться.
А моему блоку питания как раз будет 3 года в этом году.
Если у блока кончилась гарантия, крайне желательно его разобрать и визуально осмотреть на предмет вздутых конденсаторов и потемнений текстолита. Это, кончено, полумеры, но всё же. Так же, если нет возможности чистить БП на выдув (компрессор или баллончик со сжатым воздухом), то ещё и от пыли капитально почистить не помешает. Ну и периодически повторять процедуру раз в полгода-год.
Кстати говоря. Насколько безопасно чистить от пыли пылесосом, без возможности работы на выдув, куллеры, видеокарты, жесткие диски, блоки питания и оперативную память?
Если не бить раструбом детали — то безопасно. Платы спокойно выдерживают продув потоком воздуха в несколько атмосфер.
Сразу уточню, что мой блок питания по линии 12 Вольт (их две линии у меня) выдает 585 Ватт.
Очень прожорливые видюхи, в основном из «двухголовых», хавают Ватт под 200-300. Прожорливые процессоры под 100-150. Мелочь типа жёстких дисков, приводов, звуковух итп на фоне такого можно вообще не считать, но пусть ещё 50. У вас блок может выдавать до 26 Ампер на линию. Это (12*26) — 312 Ватт. При полной загрузке одной линии, вторая будет выдавать меньше. Примерно (585-312) 273Ватта. Но, на самом деле, вряд ли они выдадут свой максимум. Но всё равно получается много. Понятия не имею, на какую линию ложится нагрузка от SATA и мамки, но линии проца и видеокарты должны быть разделены. То есть, чисто теоретически, на этом БП можно запустить очень прожорливый конфиг (но уже не всякий), хотя лучше такого не делать.
А среднее железо хавает ~60-100 Ватт на проц и ~70-200 на видюху под нагрузкой. То есть, даже если производитель и приврал с показателями, всё равно такого блока должно хватать с большим запасом.
БП Это как топливо для машины если хороший тачка проездит без поломок долго (если не лихачить) Если плохой протянет не долго по пути угробив часть важных узлов. На топовом железе стоит множество защит от дешманов.
Для комментирования необходима регистрация.
Прямой эфир «Блоги»
Еще 13 историй StopGame
Персональный блог Maestr0
Курилка Совы и Даззла & возвращения Сакбоя
Блог курилок и длинных разговоров
Поможем главреду разобраться в Valkyria Chronicles
Персональный блог японского помощника
[ХАЛЯВА] Место раздачи халявы V11!
Официальный бложик халявщиков на СГ
Сказ о Красной Тревоге
Персональный блог Шмидта
Скрытные и беспокойные | Нежить в видеоиграх
Персональный блог Пепельного Тейна
Обзор серии игр The Witcher. 1\2
Блог обзорщиков
Почему квесты ушли в тень?
Персональный блог Шварценпуха
Наверх ↑